Liverpool

Hoy he estado en Liverpool, así que voy a comentaros un poco el viaje y a daros algún que otro consejo si es posible :)

Lo primero que debéis saber es que si visitáis Manchester alguna vez no podéis perderos Liverpool, y viceversa. Están a menos de una hora en coche, por lo que realmente vale la pena echar un día en la otra ciudad. Liverpool es bien conocida por ser una ciudad industrial. Durante la revolución industrial más de un cuarto del comercio marítimo pasaba por su puerto, lo que la convirtió en la segunda ciudad más importante tras Londres. Aunque en su momento la  rivalidad era con la capital, hoy en día el pique es con Manchester: los Beatles vs Oasis. Liverpool FC vs Manchester United...

Si tenéis un poco de suerte, como he tenido yo, la lluvia os dará una  pequeña pausa para poder moveros por tranquilidad por sus pequeñas calles. Uno de los puntos clave de la ciudad, que no deberíais perderos, es Albert Dock y el Water Front, tres famosos edificios que daban la bienvenida a los marineros que regresaban a casa. 

Fuente: wikipedia.com

Fuente: comma06.csc.liv.ac.uk/

En el edificio a la izquierda del Waterfront, conocido como Royal Liver Building se encuentran dos estatuas de los conocidos liverbirds, emblema de la ciudad. Uno de ellos mira al mar para proteger a la ciudad de los intrusos, mientras el otro mira a la ciudad para cuidar de la familia cuando los marineros están fuera.

Fuente: Wikipedia.com

Si os gusta un poco la arquitectura  no podéis perderos la Liverpool Cathedral (Anglicana) ni la Metropolitan Cathedral (Católica). Ambas completamente diferentes pero increíbles también de forma diferente :)

Liverpool Cathedral

Metropolitan Cathedral

Aunque hay muchas cosas más que ver, algo que tenéis que hacer sin duda si os gustan los Beatles es visitar su museo e ir al Cavern Club. Un consejo si vais al museo: hay dos tipos de entradas, comprad la entrada normal, NO compréis la que se llama Ultimate Experience pues realmente las dos exposiciones de más que puedes ver no valen la pena. Y no os olvidéis de llevar vuestra Student ID para pagar menos por la entrada. Os recomiendo que vayáis, a mi me encantó.

Imprescindibles en Liverpool:

• St. George´s Hall.
• The Cavern Club (Beatles).
• The Beatles Story.
• Metropolitan Cathedral.
• Liverpool Cathedral.
• Pier Head and the three graces (también conocida como Waterfront).
• Albert Dock.
• St. Luke´s Church (bombardeada durante la 2ª Guerra Mundial).
• Liverpool Town Hall.

Enlaces útiles:

• http://www.visitliverpool.com/
• http://www.beatlesstory.com/

Creo que es con diferencia una de las entradas más largas de mi blog, espero servir de ayuda :)

Encendido del alumbrado navideño

Ayer se celebró el encendido del alumbrado navideño en Manchester. En mi opinión, cada vez se apresuran más por encender las luces y colocar los árboles por todos lados. Aun así, fue una buena excusa para luchar contra el frío y salir con los amigos.

Fuente: flickr.com

El encendido tenía lugar en Albert Square, la plaza del ayuntamiento. Habían montado un escenario y varias pantallas para poder ver lo que sucedía desde cualquier parte de la plaza. Invitaron a algunas bandas locales y grupos de baile, así como al coro de Manchester (lo mejor de las actuaciones sin duda aunque, como decia antes, no le veo mucho sentido a cantar villancicos el 9 de noviembre). Sobre las 8 de la tarde, las luces se encendieron con una cuenta atrás que resonaba por toda la plaza y comenzaron los fuegos artificiales tras la torre del ayuntamiento y con Paradise, de Coldplay, de fondo. Insuperable en mi opinión.

Fuente: flickr.com

Fuente: flickr.com

A la vuelta fuimos a un pub que se encuentra al lado de mi residencia, en la ribera del  río cuyo nombre desconozco, y que resultó ser bastante agradable, con buenos precios, billar y buena música. Pero eso es otra historia ;)

Bonfire Night

Remember, remember, the fifth of November... El 5 de Noviembre se celebra en el Reino Unido la Bonfire Night (Noche de las Hogueras), también conocida como Guy Fawkes Night. Durante esta noche se celebra lo ocurrido el 5 de Noviembre de 1605, en la que Guy Fawkes, un miembro de la Conspiración de la Pólvora, fue arrestado en pleno intento de atentado contra el parlamento británico. Celebrando el fracaso de la conspiracion, la gente de Londres encendió hogueras por toda la ciudad, lo que más tarde se convirtio en una tradicion anual. Hoy en día se celebra por todo el país, con grandes hogueras y fuegos artificiales.

Fuente: http://www.flickr.com/photos/23159344@N05/8162270394/in/pool-81443269

Así pues, el lunes día 5, nada más volver de clase, fui con mis compañeros de la residencia al parque Buile Hill en Salford, donde el ayuntamiento organizaba  las fiestas y los fuegos artificiales. Algo más de media hora de camino charlando, haciendo bromas y combatiendo el frío como podíamos, llegamos al parque. Tengo que reconocer que no me esperaba una celebración tan grande en Salford. Había una pequeña feria y muchísima gente. En una explanada se encontraba la pila, que más tarde se convertiría en hoguera, rodeada por más gente aún. A las 19h el alcalde dio un pequeño discurso conmemorando lo sucedido en 1605 y encendió la hoguera. Una media hora después, comenzaron los fuegos artificiales.

No me esperaba una celebración tan grande, la noche fue genial y los fuegos artificiales increíbles. Aunque luego tocaba alejarse de la hoguera y volver a la residencia (¡Qué frío!), pero con los amigos la vuelta se hizo más corta :)

Sin duda alguna, me ha gustado mucho la experiencia,y me alegro de haber podido celebrar un 5 de Noviembre en el Reino Unido.

El tranporte en el Reino Unido

Bueno, hoy voy a comentaros un poco cómo funciona el tema del transporte público en el Reino Unido y también os daré algunos consejos para cuando vengáis. Mi experiencia se basa en el transporte en Manchester pero, en líneas generales, se puede aplicar al resto del país.

Lo primero que tenéis que saber es que aquí el transporte público es caro.

Los autobuses: Hay varias opciones, dependiendo de la frecuencia con la que montéis en bus. 

• Si tenéis que coger un par de buses todos los días lo mejor es comprarse una tarjeta de transporte. Estas tarjetas duran una semana, un mes, o todo un año. Si no tenéis que coger muchos buses a la semana, mejor evitar esta opción pues es bastante cara (unas £12 la tarjeta de una semana y unas £44 la que dura un mes). Aquí no hay bonobuses como en España, con un número de viajes, todo va por días que puedes montar desde que compras la tarjeta.
• Aquí os dejo la dirección de una de las muchas empresas de transporte público que trabaja en Manchester, por si queréis echarle un vistazo a sus tarjetas. http://www.stagecoachbus.com/
• Si cogéis el bus esporádicamente, como hago yo, lo mejor es comprar el ticket en el momento de subir al bus. RECORDAD siempre decirle al conductor a dónde vais, pues el precio del ticket depende del número de paradas que viajéis  Ante la duda, el conductor siempre os cobrará el ticket como si hicierais todo el recorrido.
• Aunque, lo mejor si venís de Erasmus a Manchester (o cualquier otra ciudad a excepción de Londres) es que andéis. Manchester es la segunda ciudad más grande de Inglaterra y aun así se puede recorrer fácilmente a pie. Las distancias son comparables con las de mi ciudad natal, Granada, por lo que si estáis acostumbrados a moveros, lo mejor mientras no nieve es andar.

Los trenes: En el Reino Unido hay una excelente red de trenes, que conecta prácticamente todo el país. Manchester está rodeada de ciudades más pequeñas, pero con mucha vida y bastante pobladas. Mucha gente que trabaja en Manchester vive en alguna de estas ciudades. Los trenes las conectan con Manchester en apenas dos minutos, aunque no creo que uséis mucho esta opción. Si queréis visitar alguna vez Liverpool, Birmingham, etc. los trenes son siempre la mejor y más rápida opción. Aunque los buses son más baratos e igual de buenos que los españoles. 

fuente: londonblogged.files.wordpress.com

Taxis: el gran secreto vedado a los turistas: NUNCA cojáis la típica cabina negra. La opción más barata es llamar a una empresa privada de taxis para que manden a uno de sus vehículos donde indiques.

Sé que suena muy raro, a mi me extrañó muchísimo la primera vez que lo oí. La lógica en España es justo al contrario. ¿Cómo es posible que llamar a un taxi para que venga a recogerte justo donde tú estás salga más barato que coger uno de los que esperan en la calle? Pero es completamente cierto, mis compañeros de clase y yo lo comprobamos haciendo el mismo recorrido. £6,50 a la ida llamando a un taxi y £11 a la vuelta cogiendo una cabina.

Aún no logro entender el porqué, pero es así. Dependiendo de las distancias te ahorrarás un par de libras o más de cinco. Por eso lo mejor siempre será llamar a un taxi antes que coger uno de los famosos taxis negros ingleses.

EDITO: Olvidé colocar un enlace que os será de mucha utilidad si venís de Erasmus a Manchester. Sólo tenéis que indicar a dónde queréis ir y desde dónde, y la web organiza el viaje y las diferentes opciones de transporte público. Es  lo mejor para cuando vayáis a algún sitio por primera vez.
Journey Planner for Greater Manchester

¿Los Erasmus no estudian?

En España, la fama del programa Erasmus está bien definida: los Erasmus extranjeros vienen a emborracharse y disfrutar del buen tiempo, y los Erasmus españoles se van para estar un año entero de fiesta en el país de destino.

Ahora que llevo ya un mes de clases puedo rebatir y explicar un poco esa fama que tenemos los estudiantes que nos vamos de Erasmus.

En España la carrera se basa en, como mínimo, unas 20 horas semanales de clase (aunque tengo amigos que prácticamente llegan a las 30), y un examen a final del cuatrimestre. Parte de nuestra nota depende de la asistencia y algunos trabajos durante el cuatrimestre debido al plan Bolonia, pero el peso real de la asignatura y el momento de estudio llega con el examen final, que suele estar basado en la teoría.

En el Reino Unido, el sistema cambia por completo. Los alumnos tienen clase un número muy reducido de horas por semana. Todos los estudiantes tienen como poco un día sin clase. A lo mejor el lunes tienen dos horas, el martes una sola, el jueves tres horas... Aun así, las clases son más importantes que en España pues se concentran en explicar de forma muy práctica el contenido de la asignatura, enfocado normalmente a trabajos que hay que entregar durante el cuatrimestre, de bastante peso en la nota final. Perder una clase de una materia implica perderse por completo (pues al fin y al cabo pierdes una clase enfocada al trabajo en casa de toda una semana). Los profesores indican una serie de lecturas para hacer en casa antes de la clase, en las que luego se basarán mientras explican el temario para esa clase. (¿Alguien le ha encontrado utilidad a las lecturas que nos mandan en España?).

Personalmente, este cuatrimestre tengo tres asignaturas, y de ellas solo dos tienen examen teórico, la otra basa un 70% de su nota en un trabajo a entregar en Enero. Voy 3 días a clase y tengo 10 horas por semana, y soy de las que más clase tiene por estudiar chino.

Tengo exactamente el mismo número de créditos que cualquier alumno británico y, seamos sinceros, no estoy estudiando la mitad de lo que tenía que estudiar en España. Pero estoy aprendiendo. Mucho más de lo que aprendía en España.

También cabe decir que un año de carrera en una universidad pública inglesa cuesta entre £8000 y £9000, y los alumnos aprovechan gran parte de su tiempo libre en algún trabajo a tiempo parcial que les permita pagar parte de lo que cuestan sus estudios. Aunque si yo fuera inglesa, la verdad me cabrearía pagar tantísimo por apenas 10 horas de clase.

¿Es entonces un fallo en la educación de países como el Reino Unido, o es fallo nuestro por centrarnos demasiado en la teoría en España?

En mi opinión, ni tanto ni tan poco: en el Reino Unido hay una falta de clases que puede provocar muchos problemas. El temario se explica rápido y con prisas para poder cubrir todo lo que se debe entregar en el trabajo, lo que muchas veces provoca que los estudiantes se agobien o se pierdan fácilmente. El número de asignaturas por año es la mitad de las que tenemos en España, lo que reduce bastante el abanico de conocimientos obtenidos.

Y en España ni que decir tiene que nos centramos demasiado en la teoría.  Profesores de universidad: por favor, no me leáis un libro que habéis escrito hace 30 años y me examinéis punto por punto de lo que dice ese libro, enseñadme a usarlo para mi trabajo, a darle un uso práctico. La teoría la olvidaré al primer minuto de salir del examen pero la práctica sabré hacerla el resto de mi vida si se enseña adecuadamente. Podremos tener muchas asignaturas y horas lectivas, pero desde luego no sabemos aprovecharlas.

Afrontar el primer mes de Erasmus

El mes más difícil de tu estancia Erasmus es sin duda el primer mes. Una ciudad completamente nueva, gente diferente, clima diferente, y por supuesto otro idioma.

El cambio: Los nervios te inundan conforme se acerca la fecha de tu vuelo. Compruebas mil veces lo que llevarás en la maleta (aunque, si eres como yo, no te pondrás a hacerla hasta el último momento), aguantas los nervios de tu madre, que sin duda alguna serán mayores que los tuyos propios, y te despides de tus amigos. Llegas al aeropuerto, entras en el avión y apenas te ha empezado a entrar sueño cuando has llegado. Entonces pones un pie en tu destino Erasmus y sientes de todo a la vez: "Estoy en el Reino Unido", "Va a ser genial", "No tengo ni idea de en qué parte de aeropuerto estoy, ni sé cómo voy a llegar a la ciudad", "Es de noche, me voy a perder seguro", "Estoy de Erasmus!!". Entre los nervios por perderte y no llegar a tu nueva casa y el entusiasmo y alegría de haber llegado, apenas eres capaz de pensar en otra cosa. Por cierto, no os preocupéis que llegaréis sin ningún problema al piso/residencia ;)

Comienza por tanto el primer mes Erasmus. Los primeros días los pasarás bastante solo, pero apenas tendrás tiempo de darte cuenta. La lista de cosas que comprar será increíble y probablemente el papeleo empezará poco después. Es entonces cuando empiezas a echar de menos escuchar un "gracias" en español, o cualquier otra cosa parecida. Te das cuenta de lo lejos que estás y de que no conoces a nadie en esa nueva ciudad. 

Pero en apenas unos días empezarás la universidad, conocerás a tus compañeros de piso y saldrás de fiesta. Conocerás cada vez a más gente y cuando haya pasado el primer mes tendrás un buen grupo de amigos con total seguridad.

Mi consejo: Aunque este primer mes sea muy difícil, intenta no irte con gente española, siempre tendrás tiempo de salir de fiesta con ellos o quedar para tomar un café. Como lo hagas durante el primer mes, corres el riesgo de centrar tu grupo de amigos en los estudiantes Erasmus, cosa que está genial a no ser que realmente quieras aprender el idioma. Sé que es difícil, pero lo mejor es que evites a los demás Erasmus el primer mes, para que puedas conocer gente del país.

El dinero: Aunque me hacía una idea de que los gastos del primer mes iban a ser una locura, no me hice realmente una idea hasta que llegué a Manchester. No tienes sábanas, tienes que comprar una almohada, necesitas un paraguas, no tienes con qué cocinar, ni apenas un tenedor para comer. La luz de tu cuarto apenas sirve para ver el suelo, y necesitas una lámpara para el escritorio.Lo poco que hayas traído para el baño apenas te dura, necesitas mil productos diferentes, no tienes toalla... Para que os hagáis una idea, me pude dejar fácilmente más de cinco veces el gasto que llevo en el segundo mes.

Estad preparados para los gastos del primer mes porque a diario durante esas primeras semanas comprareis algo necesario que usabais en casa a diario pero que obviamente no has podido meter en la maleta.

Después del primer mes, los gastos se reducirán, la pesadilla del papeleo (con un poco de suerte) terminará, y tendrás planes interesantes todos los fines de semana. ÁNIMO Y A DISFRUTAR!

Primeras semanas en mi destino Erasmus

Bueno, lo primero siento haber tardado tanto en dar noticia sobre mis primeros días de Erasmus. Como pronto conoceréis si pensáis salir al extranjero a estudiar, estas semanas han sido un completo caos.

Me cancelaron la mitad de las asignaturas que estaban en mi Acuerdo de Estudios, por lo que tuve que buscar y realizar un Acuerdo completamente nuevo con el que poder convalidar las asignaturas de 2º en la Universidad de Granada. La primera semana de clase es un maremoto de estudiantes en las oficinas de la universidad, y tenía que echar una mañana entera para conseguir un solo sello o una firma en cualquier documento. Pero afortunadamente el papeleo ya se ha terminado, y puedo redactar un poco como ha sido mi comienzo en el Erasmus.

Manchester es una ciudad agradable. Es bastante "nueva", no esperéis murallas ni castillos pues aunque la fundaron los romanos no fue hasta la revolución industrial cuando la ciudad empezó a crecer de verdad. Aún así, es realmente agradable y bonita, con muchos parques y un centro comercial ENORME. Es la segunda ciudad más grande de Inglaterra (justo después de Londres), por lo que hay mucho ambiente nocturno y muchísimos conciertos de grupos muy famosos. Aun así, la ciudad no sobrepasa el medio millón de habitantes por lo que no es nada difícil escapar del ruido y las luces del centro de la ciudad.

Lo mejor de Manchester es que se encuentra en el centro de Inglaterra, a poco tiempo de bastantes ciudades conocidas como York, Sheffield, Liverpool y Birminghan (todas estas a una o dos horas en bus).

Manchester, al igual que Liverpool, es conocida por su escena musical (Oasis es uno de los grupos más famosos originados en Manchester). Hay muchos bares y pubs en los que hay música en directo dos o tres veces por semana. También hay discotecas de todos los estilos: las hay ambientadas en los 90, otras con música indie, rock, pop, house... da igual el tipo de música que escuches, en Manchester podrás salir de fiesta y escuchar a los mejores grupos.

El acento no es nada preocupante, aunque reconozco que cuesta un poco acostumbrarse las primeras semanas. Acostumbrada al sencillo acento americano y a los audios de los libros de texto en España, escuchar un acento británico del norte siempre supone un gran cambio. Aunque como os digo, en dos semanas ni os acordaréis de eso y podréis entender a  los mancunianos a la perfección. Además, son gente bastante simpática y que aprecia el esfuerzo de un extranjero por aprender inglés, así que no tienen problema en repetir algo si no lo has entendido a la primera, o harán lo posible por ayudarte si no sabes expresarte muy bien.

La universidad es completamente diferente a la universidad en España pero ya haré una entrada más adelante para contaros un poco con más detalle.

El tiempo me mata, no aguanto la lluvia y los días nublados. Pero por lo general me está encantando esta ciudad, su ambiente y su gente :) 

Consejos para los que visitéis Chicago con la beca de verano de la Universidad de Granada

Aeropuerto

Cuando lleguéis a Chicago lo mejor para llegar a Loyola es coger un taxi, pero a la vuelta, lo más barato (y entretenido si vas acompañado) es coger la línea roja (metro) hacia Downtown, y hacer transbordo en Jackson para coger la línea azul dirección aeropuerto. El viaje dura poco más de hora y media y hay que cargar con las maletas en un par de escaleras a la hora de hacer el transbordo, pero el simple hecho de tener que subir y bajar semejante peso ha provocado unas buenas risas entre todos nosotros, además de que te ahorras los $30 o $40 que cuesta ir en taxi.

Comida en el Simpson

Lo más básico es saber que por mucho que quieras vas a poner algo de peso como no te cuides. Este año, lo que nos pasó a todos es que vimos que con el dinero que teníamos no nos daba para hacer más de una comida al día, así que cuando íbamos sencillamente arrasábamos con todo lo que pillábamos. Pero antes o después terminábamos volviendo a tener hambre, por lo que siempre comprábamos algo en el CVS o 7-11 (si te surge la oportunidad, el Aldi esta unos bloques más al sur y los precios son unas cinco veces más baratos).

Aunque seguramente te pasará como a nosotros, lo que te recomiendo es que no abuses mucho del dispensador de todo tipo de bebidas con gas ni de las patatas fritas, pues son básicamente lo que más engorda. La pasta suele estar buena, y cuando hacen pollo con arroz o verduras es simplemente genial. Cuando el arroz lo hagan “solo” (sin pollo ni salsa para acompañar) no vale la pena, a no ser que encuentres otro plato con salsa, en cuyo caso podrías mezclarlo y estaría bien. Las pizzas que llevan carne no están muy bien, pero las vegetarianas son simplemente una delicia. El resto de carnes intenté no probarlas mucho, pero alguna vez que otra me atreví y me llevé una buena sorpresa. De los postres creo que no es necesario decir nada, seguro que tardas poco en descubrir los helados y las galletas de chocolate ;)

Transporte público

La eterna duda y discusión entre todos los compañeros. ¿Cogemos el bus o el tren/metro? En el bus se llega antes por norma general, el 147 te lleva express desde Sheridan hasta Michigan Avenue. Pero como te pille “rush hour” puedes tardar una hora en llegar a tu destino. Además, entrar en el bus implica llevar mínimo sudadera y pañuelo para el cuello, el aire acondicionado está exageradamente fuerte.

El metro lo malo que tiene (o al menos ha pasado este verano) es que está de obras por renovación de las vías. Las primeras semanas lo más normal era llegar a la estación y enterarnos de que teníamos que coger el metro en la dirección opuesta, para llegar a otra parada en la que poder coger la dirección que queríamos por culpa de las obras. Y normalmente, cuando por fin conseguíamos montarnos en la dirección adecuada, el tren paraba de repente entre dos paradas un cuarto de hora porque tenían que despejar las vías. Aunque tengo que decir que las dos últimas semanas dejó de pasar tan a menudo, y pudimos cogerlo con más frecuencia. También están los “locos”. Por si no los sabíais, Chicago es una ciudad un poco peligrosa y llena de locos, los cuales parecen tener una cierta predilección por darse paseos en el metro, cosa que no pasa en el bus. Aun así, yo siempre fui con cuidado por la calle y no tuve ni un solo incidente, fue una experiencia genial y sin un solo problema (:

La gente

Que no os dé vergüenza, aquí nadie habla tan mal el inglés como para ello. Lanzáos y hablad, conoceréis a muchos estudiantes de Loyola y practicaréis el inglés, tanto oyendo como hablando. Conoceréis a chavales a los que no les importa repetiros un poco más lento lo que han dicho, ni les molesta vuestro acento de extranjero. Mi consejo sobre todo es ese: moveos  hablad, no tengáis miedo. La finalidad, entre otras cosas, es aprender inglés, ¿verdad?  Pensad siempre que para hablar español tendréis tiempo de sobra, y aunque penséis que no será así, pasaréis mucho tiempo con vuestros compañeros españoles. Si os surge la oportunidad de cenar con americanos en vez de con españoles, aprovechadla. Descubriréis muchas cosas de los americanos y podréis charlar con ellos y hacer buenas amistades.

La comida en Estados Unidos

Bueno, creo que este es sin duda uno de los temas más populares cuando hablamos de Estados Unidos. Es verdad que quien quiere (y tiene dinero) puede comer muy bien en esta ciudad, tienen algunos platos realmente increíbles (la tarta de manzana y el "strawberry pretzel jelly" son increíbles). Pero por norma general, la comida aquí no es la mejor que he probado, y muchísimos americanos están realmente obesos. En el comedor de la universidad en verano hay bastantes chavales de 12-15 años, que forman parte de un campamento. Tanto a la hora del almuerzo como de la cena, lo más normal es ver como estos chavales beben un par de vasos de coca cola, toman dos o tres trozos de pizza, se hacen una hamburguesa con sus correspondientes patatas fritas y, de postre, un helado (sin exagerar, lo he visto con mis propios ojos). Y en el comedor hay ensalada, arroz y pasta, además de otras carnes más saludables como el pollo. ¿Es que no están concienciados realmente de lo que es una alimentación sana? ¿Es culpa del gobierno por no concienciar de este problema desde niveles tan básicos como la escuela primaria?

Por otro lado, también he notado que en este país, quien no está obeso, está obsesionado con tener una dieta saludable y hacer ejercicio todos los días. Algunos lo llevan al extremo, pero tengo que reconocer que en este país si no estás constantemente atento de lo que estas comiendo, engordas con una facilidad increíble. La gente no puede permitirse comprar verduras y cocinar en casa, así que por menos de $5 entran en cualquier cadena de comida rápida y cenan. El problema empieza cuando este tipo de comidas se convierte en una rutina.

El problema del azúcar: en un país en que todo está excesivamente azucarado, tampoco es muy difícil entender cómo puede engordar la gente. En locales de comida rápida, por menos de $1 puedes llenar tu vaso de Coca Cola, Gatorade y otras bebidas del estilo las veces que quieras, y por otro dólar acompañar tu hamburguesa de una gran cantidad de patatas fritas con mantequilla. No me malinterpretéis, me encanta la Coca Cola y la verdad es que las patatas fritas son uno de mis puntos débiles, pero no entiendo como puede la gente tomar tanta bebida de este tipo en todas las comidas del día.

Qué esperar de los precios de Chicago

Bueno, me sentía un poco en el deber de hacer este post para que los que alguna vez vengáis a disfrutar de esta preciosa ciudad os hagáis una idea sobre los precios algo más realista de la idea que tenemos en España.

Yo vine con la idea de que aquí todo era más barato, que iba a encontrar ropa buena a precios bajísimos, que la comida iba a ser barata y que la tecnología era mucho más asequible que en España. Pero tengo que decir que nada de esto es cierto.

Fuente:wikipedia

La ropa cuesta exactamente lo mismo que en España, el precio aquí de una camiseta de H&M (o cualquier otra franquicia del estilo) es el mismo que en Europa. La ropa de marca sale algo más barata, pero es porque en Europa los precios son sencillamente abusivos. Unas zapatillas de 70€ aquí cuesta unos $50, pero es de las pocas excepciones. Y, por supuesto, nada de "Levis" a $30 o precios similares. Lo que sí vale la pena es comprar en los centros comerciales conocidos como outlets, donde hay tiendas de buenas marcas que realmente son baratas por ser de otras temporadas.

La comida (sea fast food o no), por lo que he podido comprobar, es más cara. Tienes que buscar un Aldi o algún supermercado parecido si no quieres gastarte sobre $6,50 en una caja de cereales en CVS o 7-11 (los supermercados más famosos y abundantes de EEUU). Los zumos que realmente contienen fruta pueden costar unos $3 (una botella de medio litro). Los precios en los restaurantes rondan los de los restaurantes españoles.

El transporte aquí es MUY caro. Afortunadamente no tengo que preocuparme por eso, pues IES nos pagó  las tarjetas de transporte. Solo diré que una tarjeta de una semana para montarse en metro y bus cuesta 23$ (en Granada gasto 20€ cada tres semanas, si me muevo bastante), o cada viaje 2,50$. Intuyo que aquí los sueldos irán en proporción con este coste de vida, porque no veo forma entonces de costearse algo tan básico como el transporte público.

Y algo que siempre hay que tener en cuenta: aquí los precios vienen sin tasas (como el IVA, a lo americano).    El precio que ves en la etiqueta no es el que pagas en la caja. Que no te sorprenda comprar una camiseta por 14,99$ y que al llegar a la caja te diga el dependiente 16,04$ o alguna cifra parecida. Cuando lo que compras vale poco, apenas te das cuenta, pero en cuanto gastes 40$ o 50$ las tasas son casi 5$. Y esto lo hacen con todo, no solo con la ropa. Comida (tanto en supermercados como en restaurantes o cadenas de comida rápida, o un simple café en un Starbucks), aparatos electrónicos, juguetes, libros...cualquier cosa. Una vez que te  acostumbras calculas el precio antes de pasar por caja, pero a mi me sigue impresionando bastante esta manía de no decirte el precio con las tasas hasta pasar por caja.

La típica familia estadounidense

Aunque ya he vuelto a España, voy a seguir posteando algunas cosas que me han llamado la atención de Estados Unidos. También publicaré en breves un post con recomendaciones específicas para los que acepten esta beca de la UGR en los próximos años.

Texto sin modificar, escrito el 7 de Agosto:

Hoy he tenido una de las experiencias más interesantes desde que llegué a Estados Unidos. IES, la empresa con la que vine a Chicago, organizó una cena con una familia americana para poder acercarnos un poco más a su cultura. Fuimos en grupos de 3 compañeros a visitar diferentes familias según el día que nos viniera mejor, yo en concreto elegí estar con la familia Harig.

Viven en un "suburb" de Chicago, que no tiene para nada el significado que le damos en español a la palabra suburbio. Es una especie de pueblecito con las típicas urbanizaciones y casas con jardines que aparecen en las películas. Nos recogió la hija menor de Rick, nuestro anfitrión, en un mastodonte de todoterreno de alta gama, justo como los que llevamos semanas viendo por las calles. Siempre me había preguntado como se las apañaban para manejar coches tan anchos y grandes, hasta que al meterme esta tarde en el coche en el  lado del copiloto pude comprobar que las calles son muy anchas realmente. No hace falta comentar que todos los coches son automáticos, solo tienes que pisar el acelerador o el freno para que el coche se mueva sin ningún problema. Viven en una urbanización muy tranquila, poblada de árboles y vegetación tras los que asoman las preciosas casitas con sus banderas americanas en el porche.

Tras los saludos y presentaciones, tomamos una Coca Cola en la cocina mientras charlábamos un poco y esperábamos a que llegara la hora de la cena. .

Justo antes de cenar, como son católicos, el padre dirigió la oración para agradecer la comida. Todos nos cogimos de las manos y cerramos los ojos mientras el señor Harig agradecía nuestra presencia en la casa, la comida que estabamos a punto de disfrutar, y el techo y suelo entre los que podía vivir. Realmente no esperaba que una escena tan típica de película fuera a sucederme, pero fue realmente bonito escuchar la oración.

Cenamos pinchitos de ternera, pollo y verduras, acompañados de mazorcas de maíz (buenísimas), arroz y un poco de ensalada. Para los americanos la cena es una de las comidas mas abundantes. Cenan pronto, a las 7pm  u 8pm aproximadamente, pues desde las 12 que almuerzan (un sandwich o poco más) han pasado bastantes horas sin comer.

Durante la cena estuvimos comparando cosas de ambos países, nosotras les preguntábamos cosas que nos intrigaban sobre la forma de vida aquí en Chicago y después les explicábamos como eran las cosas en España. Fue una experiencia completamente diferente a las que he tenido hasta ahora en la ciudad. Sobre todo he aprendido que, por muy diferentes que parezcamos, todos somos al final muy parecidos.

Lincoln Park Zoo

Lincoln Park

Como ya se nos está acabando el tiempo aquí, esta mañana una amiga y yo hemos ido al Lincoln Park Zoo. Un metro, dos buses y dos horas después de salir de la residencia, pudimos llegar al zoo. No penséis que está muy lejos, simplemente diré que el domingo no es el mejor día para ir. Se supone que el 151 pasa justo por delante del campus y tiene una parada llamada "Lincoln Park Zoo", pero los domingos no comienza a funcionar hasta las 12 del mediodía y eso fue lo que nos hizo perder tanto tiempo. Si alguna vez queréis ir desde el campus de Loyola, lo que os recomiendo es coger el Red Line hasta la parada Belmont y ahí ya conectar con el bus 151, el viaje en total no debería durar más de 45 minutos.

Respecto al zoo, si vais a estar como poco una semana y un día buscáis algo para descansar, os lo recomiendo sin duda, el Lincoln Park es simplemente precioso, y enooooorme. El zoo es gratis, y no tiene nada que envidiarle a cualquier zoológico de España en los que he estado. Es lo suficientemente grande como para echar toda una mañana visitándolo, y tiene animales de todo tipo.

Os lo recomiendo a todos sin duda :)

Los sonidos de esta ciudad

Así son las noches. Cada media hora pasa por tu calle un coche con la sirena puesta (ambulancia, policía, bomberos... cualquiera). Si eso no fuera suficiente, el tren funciona toda la noche, se podría decir que estos dos sonidos son sin duda alguna la banda sonora de Chicago.

Supongo que es lo que tiene vivir en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos.

PD: Parece irónico, pero mientras escribo esto una sirena pasa a toda velocidad por la calle, probablemente para apagar algún fuego o intentar salvar la vida de alguien (siempre que tenga un seguro médico que cubra esos costes tan caros, por supuesto).

Field Museum

Hoy he ido al Field Museum of Natural History. Definitavemente se lo recomiendo a todo aquel que pase por esta ciudad. Tiene una exposición de dinosaurios que, la verdad, creo que puede ser fácilmente la mejor que haya en cualquier museo. Además, esta enorme colección de dinosaurios se ve respaldada por la exhibición "Evolving Planet", que hace un recorrido muy extenso por toda la evolución del mundo animal en la tierra. La estrella del museo es Sue, un esqueleto de un tiranosaurio hembra, famoso por ser el más grande, completo y mejor conservado de todos los encontrados hasta la fecha.

Una pequeña muestra de la exposición "evolving planet"

También tiene una mastaba egipcia (reconstruida en su mayoría con la excepción de la cámara funeraria y otra cámara secundaria) donde fue enterrado el príncipe Unis-ankh. Vale la pena por ver como era una mastaba, ya que lo que normalmente vemos en los museos son reconstrucciones de las cámaras funerarias de las pirámides. 

Ahora mismo tienen dos exposiciones temporales que son simplemente increíbles. Una de ellas cuenta la historia de Genghis Khan en profundidad. Si os gusta la historia, esa exposición os gustará. La segunda exposición se llama "Extreme mammals" y realmente cumplía con la promesa de dejar con la boca abierta a todo el que la viera.

El museo es bastante extenso y no da tiempo a verlo todo. Lo que no debéis perderos, además de lo nombrado antes  es la exposicion "The Ancient Americas", donde puedes realmente acercarte a la historia de la zona antes de formarse los Estados Unidos .

Totems indios en el hall

Hall principal del museo

Los americanos y el deporte

Fuente:  www.ox.ac.uk

Esta tarde he estado en el campus jugando al frisbee con algunos chavales de la universidad. Lo primero que debería decir es que no es como pensáis, ni como yo pensaba que sería. Si sabéis cómo se juega al fútbol americano, la forma en que juegan al frisbee es muy parecida pero con el disco en vez del balón. Dos equipos enfrentados tienen que llegar a la línea de meta del contrario pasándose el frisbee entre ellos. El que tiene el frisbee no puede moverse pero puede lanzarlo en cualquier dirección. Si lo coge alguien del otro equipo, o el de su propio equipo no lo coge o cae al suelo, pierden la posesión del frisbee. Es bastante sencillo y ameno, aunque requiere recorrerte todo el campo cada vez que tu equipo agarra o pierde el frisbee. Ese entretenido momento me ha hecho pensar esta noche en lo relacionado con el deporte aquí.

Fuente: dreamstime.com

A pesar de que había algunos que, como yo, no sabían muy bien cómo jugar, otros estaban completamente entrenados y en forma. La universidad tiene equipos de soccer (fútbol europeo), baloncesto y volleyball. Los de baloncesto y volley son bastante buenos por lo que tengo entendido, y ambos tienen mucha fama entre los estudiantes. Aunque (tanto a mí como a los chicos que me lo comentaron) me sorprendió mucho el hecho de que no tuvieran equipo de fútbol americano o baseball. Son sin ninguna duda los dos deportes más populares de los Estados Unidos.

Si pasas cerca de las pistas cualquier día entre semana, lo más normal es ver un buen grupo de chicos y chicas practicando fútbol europeo, cosa que me sorprendió bastante. Toda esta gente representa la otra parte del estereotipo estadounidense: gente muy activa, que practica deporte con regularidad y va al gimnasio casi todos los días.

Son los dos  extremos: si no estás excesivamente obeso, probablemente estés obsesionado con la nutrición y e ir al gimasio para mantenerte en forma. En realidad no me desagrada la segunda, pero creo que aquí lo llevan a un extremo.

Aún así, en cuanto al tema deporte este país es realmente envidiable, promueven mucho toda clase de actividades desde la escuela primaria, los estudiantes que son realmente buenos en algún deporte reciben todo tipo de becas... El tema de los deportes es sin duda algo que deberíamos aplicarnos en España.

Pequeños detalles

Lo primero que haré nada más llegar a España será tomarme una tortilla de patatas, y café del de verdad. Cómo hecho de menos un buen café.

Chinatown

 El domingo aprovechamos que se celebraba el mercado anual de Chinatown para visitar este famoso barrio. Está bastante lejos de mi universidad puesto que es un barrio al sur de Chicago y yo estoy al norte, tardamos más de una hora en metro, y tuvimos que atravesar todo el centro de la ciudad, pero con el metro y los amigos el tiempo pasa más rápido.

Tengo que decir que la población china en Chicago no es tan abundante como en otras ciudades de Estados Unidos. El barrio es pequeñito pero vale la pena visitarlo para disfrutar de la comida típica y del ambiente tan agradable que recorre sus calles.

Fuente: forodefotos.com

Os recomiendo el restaurante al que fuimos nosotros, Lao Sze Chuan, a 3 minutos de la calle principal del barrio y con una fama que desde luego merece. Podéis comer una comida china típica y buenísima (van mucho más allá del arroz y los rollitos de primavera) y los precios son muy buenos, sobre los $15  si quieres probar de todo un poco con los amigos. Por cierto, de postre nos dieron unas galletas de la suerte, tenía ganas de entrar en un restaurante que diera estas galletas, aunque solo sea por hacer la gracia.

Las farolas de la calle principal

La verdad es que el mercadillo no fue nada del otro mundo, tendríamos que habernos hecho una idea nada más enterarnos de que lo patrocinaba McDonald´s, pero como ya he dicho, es el sitio perfecto para pasar la mañana de un domingo, os lo recomiendo si pasáis más de un par de semanas por la ciudad.

Go Cubs go!! / Boystown

 Ayer decidimos visitar las zonas menos conocidas de Chicago, así que bajamos a Addison, bastante cerca de nuestra universidad, para dar una vuelta por el barrio gay de la ciudad. Si algo he aprendido aquí es que las casualidades te pueden llevar a sitios insospechados y preciosos, y eso fue lo que nos pasó. Por culpa de la lluvia tuvimos que acelerar el paso y nos desviamos un poco de la ruta que teníamos marcada. De repente nos encontramos de lleno con el estadio de los Chicago Cubs, el equipo de baseball de la zona norte de la ciudad (también están los White Sox, del sur). Coincidió justo en ese momento que los Cubs estaban jugando y antes de darnos cuenta estabamos dentro del estadio disfrutando de un momento genial de pausa que nos habia dado la lluvia, viendo a los Chicago Cubs. Fue increíble ver a los Chicago Cubs ganar el partido y escuchar a toda la afición cantando su canción, bastante pegadiza por cierto.

Después de ver mi primer partido de baseball, mis amigos y yo nos dirigimos a Boystown, conocido por ser el primer barrio  gay reconocido de Estados Unidos. Es un barrio pequeño pero muy colorido y agradable. 

Ademas, tiene muchísimas tiendas en las que vale la pena entrar nada más que para asombrarse con las cosas tan raras que puedes encontrar en este país.

Sin duda este abrigo se lleva el premio a la prenda de vestir más rara que hay visto nunca. Estaba en el sótano de una tienda donde vendían ropa vintage. En la planta de arriba estaban los típicos souvenirs del barrio gay, y una buena colección de disfraces llenos de detalles. Por si aun os lo estáis preguntando, sí, realmente estaba a la venta.

También entramos en un café de los que salen en las películas y probamos sus famosos pancakes (deliciosos, pero una razón más de por qué hay tanta gente con sobrepeso en este país). Nosotros fuimos a una cadena bastante famosa llamada IHOP, vale la pena probarlo aunque solo sea una vez.

¡Qué bueno estaba! Fuente: tripadvisor.com

Chicago Theater

Como cada viernes, hoy hemos asistido al seminario sobre cultura americana, esta vez hemos hablado sobre el teatro en Chicago. Aunque Nueva York es la ciudad que tiene más fama con el teatro, lo bueno de Chicago es que la gente con talento puede hacerse hueco en el teatro de esta ciudad, lo que es casi imposible en Nueva York con la cantidad de gente (y compañías grandes) que hay.

Chicago es famosa por tener muchos teatros pequeños en barrios, formados por compañías pequeñas pero bastante buenas. La corriente más famosa y con más éxito es la realista, lo que tiene sentido debido a la corta historia del teatro en los Estados Unidos.

Interior del Water Tower

Esta tarde fuimos al centro de la ciudad, a una zona llamada Water Tower, donde se encuentra la famosa Water Tower, valga la redundancia, que cumple la función de distribuir el agua a toda la ciudad (imagen de la derecha). Es de los pocos edificios que sobrevivieron al gran incendio de Chicago (solo sufrió daños en el techo). En mi opinión es un edificio peculiar, tiene ese toque neogótico parecido a los antiguos castillos europeos que tanto gusta a los estadounidenses, aunque es un gran contraste con todos los edificios que lo rodean.

Exteriores del edificio del Lookingglass theater

Al lado de esta torre estaba la compañia de teatro Lookingglass Theater. La obra que hemos visto era un musical llamado Eastland. 

Imágenes de la obra. Fuente: http://lookingglasstheatre.org

Eastland es el nombre de un barco que literalmente volcó en el río Chicago. El barco presentaba problemas de estabilidad y un día no pudo aguantar el gran número de pasajeros y se hundió boca abajo, lo que provocó que mucha gente quedara encerrada por la presión del agua en los pisos inferiores. Ocurrió apenas 3 años después del naufragio Titanic y fue una gran tragedia (murieron 844 personas a escasos metros de la orilla del río), aunque la gente en Chicago apenas sabe de este suceso o lo recuerda. La obra de teatro ha sido increíble. Mis compañeros y yo nos quedamos muy sorprendidos cuando vimos lo bien que se manejaban los actores en un escenario tan pequeño, cómo consiguieron hacernos pensar que estábamos realmente en el barco, y sobre fue increíble escucharles cantar y tocar todo tipo de instrumentos. Jamás pensé que una obra de teatro con tan poco presupuesto podría tener tan buenísima música, guión y puesta en escena. Además, aunque al principio todos pensamos que sería una obra bastante aburrida resultó ser de lo más emotiva, consiguió ponerme los pelos de punta.

Fuente: http://lookingglasstheatre.org 

Fuente: http://lookingglasstheatre.org

El cine

Dije que este blog sería para dar consejos y contar mi experiencia y eso voy a hacer.

Ir al cine en Estados Unidos no es muy diferente a hacerlo en España, solo os daré un par de consejos:

1.- El cine en el centro de la ciudad es caro. Los precios rondan los $11. La única opción si queréis ir a ver una película a un gran cine en el centro sin que os claven es ir a la primera sesión, que suele ser sobre las 10:00 de la mañana (o incluso antes). En ese caso el precio baja hasta los $6 o $7 por norma general.

2.- Lo que yo os recomiendo es buscar un cine más pequeñito (cerca de mi universidad hay uno a solo 6 bloques de distancia). Cualquier sesión a cualquier hora no os costará más de $7. La pantalla es más pequeña pero yo no he notado la diferencia.

3.- Si venís a Estados Unidos como estudiantes, preguntad siempre por los descuentos, aunque sean pequeños valen la pena ;)

Por cierto, aunque os asuste la idea de ver una película en inglés y sin subtítulos, os animo a todos a ir al cine y tener esa experiencia. Yo he ido a ver la última de Spiderman y he descubierto con gran sorpresa que entendía la mayor parte de las cosas que decían. Animaos, lo pasareis bien!

La vida en el campus

Tras la clase que acabo de tener, me he decidido por fin a hablar un poco de la vida de estudiante en América y, un poco más concretamente, en el campus Lakeshore de la Universidad de Loyola que es donde estudio.

Exteriores de la biblioteca. Fuente: luc.edu

Lo primero que tengo que decir es que este campus es precioso. Tiene una zona central con un parque muy bonito y una fuente que llevan al Information Commons (donde tengo clase) y a la biblioteca. No he podido ver muchos más edificios porque al ser verano están cerrados, pero poder ver los exteriores ya vale la pena.

Vista general del campus: luc.edu

Fuente central en el Information Commons: luc.edu

Las paredes del edificio donde doy clase son todo ventanales, lo que permite ver la playa a cualquier hora y disfrutar del sonido de las olas rompiendo contra la costa. Tienen varias filas de butacas colocadas mirando a estos ventanales, es el sitio ideal para leer o estudiar (aunque esto último sea algo más difícil, a mi me costaría muchísimo concentrarme).

Respecto a las clases, hay una grandísima diferencia con las clases en cualquier universidad de España. Lo que más nos ha sorprendido a los españoles que estamos aquí es la costumbre de beber y comer en el aula. Mientras el profesor está explicando teoría, lo más normal es ver a un par de alumnos con su café del Starbucks, a otro con una barrita de chocolate e incluso a otro alumno abriendo una bolsa de patatas fritas y comiéndolas en mitad de la explicación. Pero lo que más me impresionó fue que el profesor también bebía sin problema en clase: una botella de Coca Cola, un café o una lata de la famosa bebida Dr. Pepper (que es, a fin de cuentas, bastante parecida a la Coca Cola).

Las clases son más participativas que en España, el profesor plantea una cuestión y espera que nosotros, los alumnos, sentados en una especie de mesa redonda, hablemos del tema y demos nuestra opinión. Hay menos horas lectivas pero se espera más trabajo en casa por parte del alumno.

En la librería de la universidad puedes encontrar todo el material necesario para cualquier asignatura. Una cosa muy curiosa es que en la misma libreria te venden libros de segunda mano de estudiantes de otros años, o incluso te los alquilan (aunque a un precio un poco alto para ser un simple alquiler temporal).

La comida en el comedor está muy bien (la verdad es que venía con la idea de comida basura por todos lados, así que cuando vi que además tenían cosas como pasta y ensalada me alegré bastante), aunque si tuviera que decidir me quedo sin duda con los comedores de la universidad de Granada. Comer aquí te cuesta $8 y cenar $9, lo que en mi opinion supera con creces lo que un estudiante se puede permitir.